Comment poser un lavabo colonne : mode d’emploi en 8 étapes

Lavabo colonne : de quoi parle-t-on ?

Le lavabo colonne, qu’on appelle aussi lavabo sur pied ou lavabo sur colonne, est composé de deux pièces indépendantes en céramique : la vasque et le pied (la colonne). Ce pied ne porte pas le lavabo, contrairement à ce qu’on croit souvent. Il sert à masquer la tuyauterie et à donner de la stabilité visuelle. La vasque, elle, est fixée directement au mur par deux tiges filetées.

Ce modèle a plusieurs atouts sur ses concurrents. Il libère l’espace au sol, ce qui compte dans une salle de bain de moins de 5 m². Il cache proprement le siphon et les arrivées d’eau. Il coûte moins cher qu’un meuble vasque équivalent. Et il se change facilement quand on veut rafraîchir la salle de bain sans tout casser.

Pour bien choisir son modèle avant de se lancer dans la pose, mieux vaut regarder plusieurs styles côte à côte. On trouve de belles sélections de lavabos sur pied sur le site de Dileci, avec des modèles contemporains, rétro ou minimalistes, à des prix allant de 80 à 350 €. Les fiches techniques donnent les dimensions exactes (largeur de la vasque, hauteur totale, entraxe des trous de robinetterie), ce qui évite les mauvaises surprises au moment de la pose.

Ce qu’il faut préparer avant de commencer

Les outils

Rien d’exceptionnel, la plupart de ces outils sont déjà dans une boîte à outils standard.

• Un mètre ruban et un crayon de menuisier
• Un niveau à bulle de 60 cm minimum (indispensable, pas remplaçable)
• Une perceuse-visseuse avec forets à béton et à céramique
• Une clé à molette 250 mm et une pince multiprise
• Un tournevis plat + un cruciforme
• Un pistolet à silicone et une cartouche de mastic sanitaire anti-moisissure
• Un couteau à enduire pour lisser le silicone
• Un seau et une éponge pour recueillir l’eau résiduelle

Les fournitures à acheter en plus du lavabo

Selon le kit vendu avec le lavabo, il peut manquer certaines pièces. Prévoir en supplément :

• Deux flexibles d’alimentation en 3/8 pouce (souvent inclus, à vérifier)
• Un siphon PVC ou laiton pour lavabo (compter 8 à 25 €)
• Une bonde à clapet ou à tirette (souvent 12 à 30 €, à assortir à la robinetterie)
• Deux chevilles à expansion adaptées au support (chevilles Molly pour placo, chevilles à frapper pour parpaing plein, chevilles chimiques pour brique creuse)
• Une cartouche de silicone sanitaire blanc ou transparent
• Du ruban téflon pour les raccords filetés

Les vérifications à faire absolument

Avant même de sortir le lavabo de son carton, quatre vérifications rapides.

1. La nature du mur. Un lavabo colonne rempli d’eau pèse entre 20 et 40 kg. Sur du placo simple sans renfort, la fixation ne tiendra pas dans le temps. Il faut soit un mur en parpaing/brique/béton, soit un placo renforcé par un rail métallique ou une planche de contreplaqué de 18 mm dissimulée derrière la plaque.

2. La position des arrivées d’eau. Elles doivent sortir du mur entre 55 et 60 cm du sol fini, espacées de 15 cm environ. Si elles sortent trop bas ou trop haut, on peut compenser avec des flexibles plus longs, mais il ne faut pas dépasser 15 cm d’écart avec les préconisations.

3. La position de l’évacuation. Elle doit sortir du mur entre 50 et 55 cm du sol fini. Le siphon se placera lui à 55-60 cm du sol, avec une pente d’écoulement de 1 cm par mètre vers l’évacuation murale. Un lavabo posé sans respecter cette pente déborde à la première utilisation.

4. Les vannes d’arrêt. Vérifier qu’elles fonctionnent. Fermer, ouvrir un robinet ailleurs pour purger, refermer. Une vanne oxydée qui casse quand on la manipule transforme la pose en catastrophe. Si elle a l’air fatiguée, la remplacer avant.

Les 8 étapes pour poser un lavabo colonne

Étape 1 : Couper l’eau et vidanger

Fermer les vannes d’arrêt sous le lavabo existant, ou à défaut la vanne générale de l’appartement. Ouvrir le robinet du lavabo pour purger la pression restante. Placer un seau sous la sortie d’évacuation. L’eau coule quelques secondes puis s’arrête.

Si on remplace un ancien lavabo, débrancher les flexibles à la clé à molette, dévisser le siphon, puis retirer l’ancien lavabo et la colonne. Attention au poids : à deux, c’est plus sûr.

Étape 2 : Tracer les repères sur le mur

C’est l’étape la plus importante. Une pose ratée à cette étape se voit toute la vie du lavabo.

Poser le lavabo sur la colonne, sans le fixer. Le pousser contre le mur, à l’aplomb de l’évacuation. Vérifier que le haut de la vasque arrive à 85 cm du sol (mètre en main). Ajuster si la colonne est trop courte ou trop longue en travaillant l’ajustement au sol.

Quand la position est bonne, marquer au crayon les deux trous de fixation à travers la vasque, sur le mur. Puis tracer une ligne horizontale à hauteur du haut de la vasque, sur toute sa largeur, pour référence.

Étape 3 : Percer et cheviller

Retirer le lavabo et la colonne. Percer les deux points marqués avec un foret adapté au support (foret à céramique pour du carrelage, foret à béton pour du parpaing, foret bois si on tombe sur un renfort en contreplaqué).

Enfoncer les chevilles à ras du mur. Le diamètre standard pour un lavabo colonne, c’est du 10 ou 12 mm. Vérifier que les chevilles rentrent bien à fond, sans forcer. Une cheville qui affleure le mur d’1 cm veut dire que le trou n’est pas assez profond : reprendre au perçage.

Étape 4 : Monter la robinetterie sur le lavabo

Toujours fixer la robinetterie avant de poser le lavabo au mur. Une fois le lavabo fixé, l’accès sous la vasque devient acrobatique.

Placer le mitigeur ou le mélangeur dans le trou de la vasque, joint plat en dessous. Serrer l’écrou de fixation à la main d’abord, puis quart de tour à la clé. Ne pas surserrer, la céramique ne pardonne pas.

Visser les flexibles sur les sorties eau chaude (à gauche) et eau froide (à droite). Un tour de téflon sur le filetage suffit pour l’étanchéité.

Étape 5 : Fixer la bonde et le trop-plein

La bonde se glisse par-dessus dans le trou d’évacuation de la vasque, avec un joint. Le contre-écrou se visse sous la vasque. Un cordon fin de silicone autour de la collerette de la bonde renforce l’étanchéité.

Le trop-plein est un petit conduit interne qui évacue l’eau si la vasque déborde. Il se raccorde au corps du siphon via une petite entrée dédiée. Ne pas oublier son joint, sinon fuite garantie au premier remplissage.

Étape 6 : Poser la vasque au mur

Approcher le lavabo, engager les deux tiges filetées dans les chevilles. Faire glisser doucement contre le mur. Vérifier au niveau à bulle que la vasque est horizontale des deux côtés (frontale et latérale).

Serrer les deux écrous à la main jusqu’à ce que la vasque soit stable. Puis serrer un quart de tour à la clé. C’est là que beaucoup cassent leur lavabo : trop serrer fissure la céramique. Le bon dosage, c’est « ferme sans forcer ». Si la vasque bouge légèrement, resserrer d’un huitième de tour, pas plus.

Étape 7 : Raccorder l’alimentation et le siphon

Placer la colonne sous la vasque, sur son axe. Elle ne doit pas être en force contre la céramique, juste au contact.

Visser les flexibles sur les vannes d’arrêt. Serrage à la clé, sans forcer. Pas de téflon nécessaire sur les raccords à joint plat.

Emmancher le siphon sur la bonde. Serrer les écrous à la main. Raccorder l’autre extrémité du siphon sur l’évacuation murale. Vérifier que tous les joints sont bien positionnés.

Étape 8 : Ouvrir l’eau et tester

Ouvrir doucement les vannes d’arrêt. Vérifier immédiatement toutes les jonctions : sous la vasque, sous les flexibles, au siphon, à l’évacuation. Une petite goutte peut suffire à créer un dégât d’eau en trois jours d’usage.

Remplir la vasque à moitié, tirer la bonde, laisser vidanger. Rechercher les bruits d’écoulement inhabituels (siphon mal amorcé, pente insuffisante). Refaire un test avec la vasque pleine.

La finition : les joints silicone

Étape souvent bâclée alors qu’elle fait tout le rendu final. Il faut deux cordons de silicone sanitaire.

Autour de la vasque, entre la céramique et le mur, sur les trois côtés. Un cordon fin et régulier, lissé au doigt trempé dans de l’eau savonneuse. Le silicone bloque les infiltrations d’eau entre le lavabo et le mur.

Sous la colonne, au sol, un petit cordon discret qui stabilise la colonne et empêche l’humidité de stagner. Optionnel mais recommandé.

Laisser sécher le silicone au moins 12 h avant de utiliser normalement. Éviter d’inonder la salle de bain le premier jour.

Cinq erreurs classiques à éviter

1. Serrer trop fort les écrous de fixation. La céramique fend et le lavabo devient invendable. Sensation « ferme sans forcer », c’est tout.

2. Oublier le joint du trop-plein. Petit joint plat facile à perdre pendant le déballage. Sans lui, fuite silencieuse dans la colonne, découverte trop tard quand le placo derrière commence à moisir.

3. Poser la colonne en force sous la vasque. Si elle porte le poids, elle finit par casser la vasque. Elle doit juste toucher, pas soutenir.

4. Négliger la pente d’évacuation. Un tuyau à plat = eau qui stagne = mauvaise odeur au bout d’une semaine. 1 cm par mètre minimum, obligatoire.

5. Mettre de la peinture ou du silicone bas de gamme. Le silicone sanitaire coûte 6-8 € la cartouche, le générique 2 €. Le générique noircit en 6 mois. Prendre du sanitaire, c’est un investissement de 4 €.

Quand faire appel à un plombier

Trois cas où il vaut mieux passer la main.

Modification de la plomberie. Si les arrivées d’eau ne sont pas à la bonne hauteur, ou si l’évacuation doit être déplacée, on entre dans le domaine du plombier professionnel. Percer une dalle, déplacer une descente d’eaux usées, refaire un raccordement : ce sont des travaux qui demandent une assurance décennale.

Mur porteur ou support douteux. Si on doute de la solidité du mur ou de la nature du support (plâtre ancien, cloison alvéolaire), un pro évalue en cinq minutes ce qu’un bricoleur cherche en une journée.

Pas le temps. Un plombier pose un lavabo colonne en 1h30 à 2h, matériel compris. Prix moyen : 200 à 350 € main-d’œuvre, hors fourniture. Pour un professionnel, l’assurance des travaux est un plus non négligeable.

Combien ça coûte au total

Trois budgets selon les envies et les moyens.

Version économique : 100 à 180 €. Lavabo colonne d’entrée de gamme en céramique blanche (80 €), mitigeur de base (35 €), siphon et bonde (25 €), consommables et chevilles (20 €).

Version équilibrée : 250 à 400 €. Lavabo colonne design en céramique premium (150-220 €), mitigeur Grohe ou Hansgrohe (100-150 €), siphon laiton chromé (25 €), consommables (20 €).

Version premium : 500 à 900 €. Lavabo colonne d’exception (350 €), mitigeur haut de gamme (250 €), siphon design apparent (100 €), consommables (20 €). Sur ce budget, on peut aussi ajouter la main-d’œuvre plombier (250 €).

Questions fréquentes sur la pose d’un lavabo colonne

Un lavabo colonne se fixe-t-il vraiment au mur ou repose-t-il sur la colonne ?

Il se fixe au mur par deux tiges filetées et deux chevilles. La colonne sert uniquement à masquer la tuyauterie et à donner un aspect visuel équilibré. Elle peut légèrement toucher la vasque par le dessous, sans jamais porter le poids.

Quelle est la hauteur standard d’un lavabo ?

Le haut de la vasque se place à 85 cm du sol fini pour un usage adulte confortable. Pour un lavabo dans une salle de bain enfant, on peut descendre à 75 cm. Pour un usage PMR ou personne à mobilité réduite, la hauteur passe entre 80 et 85 cm avec un rebord accessible.

Combien de temps prévoir pour la pose complète ?

Un bricoleur habitué pose un lavabo colonne en 2 à 3 heures. Une première pose prend souvent une matinée entière, en comptant les allers-retours au magasin pour une cheville oubliée ou un joint qui manque. Un plombier professionnel met 1h30 à 2h.

Peut-on installer un lavabo colonne sur un mur en placo ?

Oui, mais uniquement si le placo est renforcé par un rail métallique ou une planche de contreplaqué de 18 mm dissimulée derrière la plaque. Sur du placo simple sans renfort, la fixation ne tient pas dans le temps. Un lavabo colonne rempli pèse 25 à 40 kg avec l’eau.

Quel diamètre pour l’évacuation ?

Tuyau PVC de 40 mm de diamètre pour un lavabo standard, avec une pente d’écoulement de 1 cm par mètre. Pour un lave-mains plus petit, on peut descendre à 32 mm, mais 40 mm reste la valeur de référence pour éviter les problèmes d’engorgement.

Faut-il obligatoirement mettre un joint silicone ?

Oui, entre la vasque et le mur. Sans ce joint, l’eau des éclaboussures s’infiltre entre la céramique et le mur, remonte par capillarité, et humidifie la structure au bout de quelques mois. Un cordon de silicone sanitaire anti-moisissure suffit.